塞维利亚整个城市就是一个巨大的歌剧院布景

格拉纳达、科尔多瓦和塞维利亚都是在历史上繁荣过，前两个城市是在中世纪崛起的，现在已经很难窥其当年辉煌。塞维利亚的昌盛期是在16、17世纪，而且基本上没有遭受破坏，所以可以看出当年垄断美洲贸易的城市的气派。从旅游者的角度看，格拉纳达和科尔多瓦用两三天时间就可以游遍，一般也不会故地重游。塞维利亚是个大城市，几天时间是不够的，与巴塞罗那一样，是个可以再去的地方。我认识一位法国设计师，她去过塞维利亚两次，仍然赞不绝口。

我在马车上欣赏塞维利亚的市容，与游览上海外滩有相似感受。 作为上海人，我喜欢淮海路、瑞金路和建国西路，周围的景物于我有亲切感，因为我们生活在那里。外滩就不同了，它曾是十里洋场的象征，有如一个雄伟的西洋建筑的布景。

塞维利亚也是歌剧的圣地，如罗西尼的《理发师》、莫扎特的《唐璜》、比才的《卡门》和贝多芬的《费德里奥》等都取材于此。所以，《安达卢西亚的幽灵》提醒我们，塞维利亚整个城市就是一个巨大的歌剧院布景。我在马车上也有相似的感受。

马车沿着瓜达尔基尔河畔的大道跑，隐隐约约看见岸边的“金塔”，与希拉尔达塔齐名，是塞维利亚又一个象征。金塔是一座多角形的防御塔，是摩尔人于1220年为保护港口而建的，最开始与城墙连接。金塔的称呼来自曾经装饰它的闪闪发光的镀金瓦，今天在夕阳之下，照样金光灿烂。河对岸立有一座结构相似的“银塔”（矗立在旧日的金银币制造厂内，当时的金银来自美洲），它和金塔之间的铁链能控制港口的船只进出。1248年，费尔南多三世围困塞维利亚，久攻不下，只能派大将率船队潜入大河，切断铁链，才拿下塞维利亚。

费尔南多三世死后葬在塞维利亚大教堂，墨西哥文人富恩特斯在他的《被埋葬的镜子》中写道：“他的墓每年会开启两次，身着王服、头戴王冠、留着长长的白胡子的费尔南多就这样出现在我们眼前。这意味着，他是不朽的。”

#《安达卢西亚的雨巷》