你爱小馆子？

昨天逛街，在山姆看到铺天盖地地摆了本书《我爱小馆子》。这本书在深圳文博会期间曾经被热炒过，有些印象。既然摆在超市里，有如日用品一般，便也顺手抓了本扔车里，写书的要学着，卖书要象卖菜才好。

看了作者写的序，挺感动的。觉得这个世界还有人为吃如此的申张正义：一心只为别人的味蕾寻找刺激点，一点不为功利，太难得了！
刚看了第一篇就感到上当了。广告！还是广告！

那间前万科人开的醉湘西我刚好去过，也是朋友推荐去的，也刚好吃过作者说的那几个菜中的两个。一个是那鸭子味道过咸；一个是酱油炒饭，人家说不好意思，没有。
奇怪，怎会没有？那蛋炒饭吧？
答：没鸡蛋了。
问题来了，鸡蛋都没有的饭店是不是有点问题。
同去的朋友急了说：“那赶快去买呀。”
繁华的华强北，别说晚饭期间，就算半夜想买几个鸡蛋也非难事。
但，过了一会又来答：“不好意思，下班了买不到。”
这种遭遇，只需一回，想给个好字就难了。
以此类推，以作者南都记者的特殊身份，去哪个店，人家也都会使出浑身解数亮点本事出来。哪个开饭店的没个拿手菜？
用记者的身份来写这个东西，水分一定是大大的了。再看内容，基本与广告文章无二。怀疑报纸做多了，基本只会写软文了。

一个饭店难的不是没有招牌菜，难的是有水准持续的招牌菜与一大帮足以维持生计的食客。
在深圳开小馆子风险巨大，我看到作者在书后面介绍的那些餐厅，前些日子去寻过报业集团后面的什么楚天阁之类已经倒闭好几家。
小馆子的问题，多出在他们不是真正的作坊，或者深圳不适合作坊存在。

有生命力的小馆子往往老板就是大厨，房子就是他们家的，做饭就是他们的事业，他一生的全部爱好就是做自己得意的东西给顾客，并且为顾客喜欢他的菜而快乐的活着。

我去香港见到很多这样的茶餐厅，老板娘一边包云吞，一边和前来吃饭的街坊聊家常；老板或者是什么亲戚在里面煮面，小辈们帮忙传菜。
他们或是一家人或是很亲的人，总之每个人都象是这个小店的亲戚，小店就是他们的生存之舟，他们没有妄图离开的浮躁感。在生活的海洋里他们的船似乎很渺小，但他们世世代代都是这样相互依偎着，飘摇着，快乐着。这只船的好坏关系了他们生活的全部，他们绝对不敢马虎任何细节，他们清楚地知道每个品质的下降都将是致命的。他们安于且乐于做几生几世的云吞面给你。
因此，你可以放心地吃任何一碗云吞面。
我喜欢这样的小馆子。

但这种的小馆子在深圳这样没历史的城市里，存在的可能性几乎是零。
小厨子开不起小馆子，开得起小馆子的，不爱再当大厨，搬个凳子翘起二郎腿当老板。
请的人做的再好的都是给老板打工的，积极性有限，过两天一尥蹶子，小店原来的味道就全然不在了。
或有一间两间在村角旮旯的地方，穿越了工商税务城管卫生检疫等管制而勉强存活，可能会做出地道的家乡味的。
然，一旦赚了钱，或是回家，或是长了一颗雄伟的心，扩店连锁，把个小店的特色弄的不伦不类。

简单的说，深圳就象一个总是爱坏的公共汽车，一但坏了，你就要换一辆去坐。这样你原有的位置就会给别人霸占了。这意味着你总有机会占到好位置，也意味着你现在坐了好位置未必将来也能坐到好位置。所以每个人都浮躁，每个人都不安全。这样一个浮躁的城市，谁愿意甘心开一爿小店而安度余生呢？

在这个平均年龄25岁的城市里，人们不但爱小馆子，还爱太多的小馆子，这种多情让小馆子们摇摇欲坠。
我一个朋友做过调查，深圳的小馆子80%要倒闭。且不倒闭的，必须要换个门面或口味才会有人来。每天想办法换花样，才能满足一天到晚猎奇，又没有固定的生活方式的人们。
你爱小馆子，你又花心，让小馆子匝么办呢？！

要说这书也并非一无是处，至少还是花了心思和时间介绍了好多餐厅，告诉你去那该吃什么。
如果做为广告杂志我觉得还是可圈可点的。但它不是，那书后面还送了好多小馆子的赠券，更由不得你不把它当杂志了。
书的里面夹了个书签，上面的意思，还要在很多城市出这种小馆子指南类的书。
以现今中国的浮躁程度，我感觉，还是别把它当书看出吧。
我觉得，书，还是比较神圣的，我将来要留给子孙看的。