文艺穿越几世纪，直到再一次CHANEL复兴
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中文版在2019年底由雅昌发行。雅昌负责很多时装类书目，也给很多奢侈品的册子、邀请函等等印刷和装帧上个月底的生日悄悄地就过去了。奇妙的是，这本书中从头到尾没有一张相片，而是超过三百张手绘插画和文字组成，有种看儿童书的乐趣。
我再做了下功课才知道，Laetitia Cénac是法版《Madame Figaro》的文化记者，Jean Philippe Delhomme是被老佛爷挖掘。Jean Philippe那时在Chanel总部附近的书店签售，老佛爷进去说，你可以拿彩妆的笔画画吗？
记者和插画师历时一年，跑遍了Chanel的每一个工坊，问过了每一个幕后的人，才汇成了这本书。——且，多么难得，它是对老佛爷时代最后最完整的记录。
发布会前4天
需手持证件才能进到“一级机密”的Chanel发布会现场——你一定知道地点还是那个雷打不动的巴黎大皇宫。巴黎大皇宫占地13500平方米。无论是近年来的“巴黎屋顶”、“花园”、“图书馆”，还是再往前的“冰山”、“火箭发射”和“超市”，都是来自这个地方。
这一季的主题是老佛爷年少时期常去度假的海滩，位于德国和丹麦之间的小岛。造景的细沙全部来自巴黎郊区采石场，会在发布结束后全部回收并用于建筑业。除了沙滩和造浪机，现场布置的茅草屋、木栏全部都是现场制作，蓝天则是悬挂的喷绘画布。
布景师Stefan Lubrina本身就是学戏剧布景出生，从老佛爷那里获得brief到他完成一场一刻钟的发布会前，他有三到四个月的时间和团队一起准备。通常，Chanel高级定制会准备600个座位，成衣则可多达2800个。根据秀的主题，要让T台长度和座位布置都合情合理，是很不容易的事。
发布会的前3天
由于Chanel的秀都在每年时装周最后一天（把最大一场秀放在最后一天压轴是每个城市默认时装周的玩法——一定要编辑和买手呆到最后一天），所以Aurelie Duclos会在提前三天进行一次大型海选，在她拿不定主意时，她会去问Virginie Viard。
Chanel喜欢用熟人，这次发布的80位模特儿，有60位都是用过的。
如何成为Chanel女郎？最好是和香奈儿女士本人所接近的：偏中性、髋关节较窄。当然，这也非绝对，比如这次是海滩主题，那么需要赤脚走秀的女孩儿表现出活泼开心。但“我们不会发号施令，因为硬性规定没有任何作用”。
发布会前1、2天
到了空前重要的时刻——这两个下午是“配饰日”，模特会排队前来由老佛爷亲自搭配配饰、确定最终造型。在送模特去给老佛爷“考核”时，发型师和面料负责人要飞快为模特调整。
“配饰日”自然是配饰的天堂——作者Laetitia Cénac记录到：“地上堆满了手袋，架子上挂满了项链，托盘里摆满了山茶花胸针。”此外，Anna Wintour、Amanda Harlech、宇宙第一Up主Loic Prigent和Chanel全球精品部总裁Bruno Pavlovsky也来了。
配饰日会拍下模特的final look，等待结束，团队会和Virginie Viard提前一天准备好的“顺序大片”做对比，由老佛爷来调整出最后顺序，这个过程自然也包括确定最重要的开场和闭场模特儿。
发布会倒计时四个半小时
早上六点，模特儿们抵达巴黎大皇宫，开始为彩排做最后准备，她们有时间吃丰盛的自助早餐。工作人员有自己的制服：每个模特儿专属的“穿衣工”是黑色制服，服务生的标配是蓝色制服和白色运动鞋，所以谁是什么角色一眼可辨。
后台临时搭建出几个房间，有老佛爷接受采访的房间、有VIP Lounge，剩下的是化妆间和更衣室。化妆间又分“发型”和“化妆”。
这次的唇色统一为罂粟红。
发布会倒计时一小时
秀场内依然需要严格安检和身份验证才可入内。一排监视器前放着两把高脚椅，那是专为老佛爷和Virginie Viard所准备。每个模特儿都有自己专属的衣架和“穿衣女工”，标识上详细记录了每个人的造型需求。
发布会倒计时半小时
宾客们陆续入场，却没有人着急立刻入座。人们这才知道本次主题是“海滩”，大家纷纷合影、寒暄。身穿短裤、Polo衫和网球鞋的工作人员带领迟到的宾客就坐。模特儿们已经排队准备就绪，大秀马上开始！
Ready? Go!
这张秀保持Chanel一贯水准：Lesage刺绣工坊出品的金色双C图案与铺满阳光的海滩呼应、印有立体太阳伞图案的连衣裙来自Lemarie山茶花及羽饰工坊。
但这篇推送不讲作品，我们继续讲衣服以外。
赤脚走过海滩，在木栈前，才换上鞋继续。
这时明白为什么造景师很重要，他需要考虑到每件作品在同一场景下的不同展示。
不过，就现场来看，全场最VVIP的座位，是留给了眺望台上穿短裤的救生员哈。
16分钟的秀结束，老佛爷和Virginie Viard共同现身挥手致谢。
老佛爷不怒自威的神气样子太过深入人心，很难让人记起其实在创作这个系列时，他已经84岁。想起前几天孙哲老师在微博写的：“现在做一个设计师，就像做一个艺人，职业寿命短促而无常……以后绝对不会有像卡尔拉格斐那样工作到最后一刻的设计师了。但凡有一丝疲惫，离被炒鱿鱼也不远了。”
模特儿们光着脚丫欢快地离开“海滩”，在大皇宫里举着中跟鞋跳舞。
人声鼎沸，嘉宾已经忍不住开始嬉水、捡拾贝壳。一直到人流退去，潮水渐停，大皇宫又一次恢复了宁静。
The Stories Go On...
《创意香奈儿：时尚发布会的台前幕后》从一场成衣的发布展开，余下5/6的内容回到当下的House of Chanel，旗下的高级手工坊占了相当大的比重——书的开篇老佛爷的采访里他就讲了：“高级手工坊系列（Métiers d'Art）完全是我的创意。”Chanel原本每年有高定系列、成衣系列、预告系列和早春系列，“在年末时会有一段空闲时间，我一直在考虑如何将其填满，于是一个专门向高级手工坊致敬的系列就诞生了。现在我们一年平均有8场发布会，再加上Coco Beach和Coco Neige系列，总共是十个系列。这对我个人来说，刚刚好！”
关于这个系列我可以补充的是：Chanel的播客（如：iPhone上的podcast）在去年12月推出了一系列身兼自家大使的各国女演员念巴黎第七大学文学系教授Fanny Arama根据“女士城堡”所创作的《从一个文艺复兴到另一个文艺复兴》。
这篇文章写得好极了，再配上周迅和Keira Knightley的朗诵，远比一张艺人示范的新闻图或者一只短视频动人。也是通过教授我才知道，原来香奈儿女士自己都会在报刊上发表文章、讨论女性。即使中文版，它都有普通话和台湾国语两种翻译（周迅和桂纶镁），可以两种角度来感受中文的美。Chanel的用心良苦都是不动声色的。
我大胆夸一句，用podcast传播文化方面，Chanel早就做到了奢侈品牌里的天花板。Chanel花了很多时间和金钱去传承传统文化、再花同样精力用现代的媒介来免费传递给所有人，毕竟品牌创始人自己就说过：奢侈的对面是粗鄙，而不是贫穷。
这是一篇读后感吗？
不全是。
这本书是今后我写Chanel时一本不出错手册。
这本书还让我想念巴黎。巴黎地铁大罢工也叫不到Uber，如何就地学习租自行车去看秀，嘴上抱怨，其实觉得太酷了，没有比这更Effortless的事，张曼玉在巴黎不也是骑着自行车买菜吗。还有一场秀是晚上八点在圣心堂脚下。我到太早，我就顺便爬上蒙马特高地散步。从没想到白天乱糟糟满山骗子的圣心堂到了傍晚没什么人，只剩安静的流浪汉和靠在一起眺望巴黎全景的情侣。圣心堂下静得可以听到头顶路灯的嗡鸣，整个巴黎如同发光的深蓝海底。那个画面太动人导致于我至今听到杨千嬅的《自由行》时，黄伟文写的那句“当我在蒙马特看遍满街的马戏”总能把我带回那个晚上……
以及人生第一张Invitation至今都留着，那是在伦敦皇家交易所干活，扔老板的垃圾发现了她不要的Jonathan Saunders邀请函……时装发布看屏幕真的不如看现场。
2010年后，空降流水设计师（和幕后管理层）让一个品牌改头换面成为谁都会使的招数，但热闹几年但过气只是时间早晚。让我们来看“用熟不用生”的Chanel——
布景师Stefan Lubrina：记不得了，至少22年前，那时候Chanel发布会还在卢浮宫内
发型负责人Sam McKnight：自2008年开始和老佛爷开始合作
音乐负责人Michel Gaubert：自1990年开始和老佛爷开始合作
In-house试衣模特Amanda Sanchez：2001年加入Chanel
形象总监Eric Pfrunder：1983年加入Chanel
面料总监Kim Young-Seong：2009年加入Chanel
Chanel鞋履设计师Laurence Dacade：2009年加入Chanel
现任创意总监Virginie Viard：1987年加入Chanel……
至于工作室的裁缝以及38家分布在法国各地手工坊里的负责人，几乎全部是20年、30年的工作经验起跳。
所以我想这本书，以及House of Chanel传递的是当下越来越稀少的价值观：所有可贵的有力量的美和才华，就像一只基金、一段感情……都需要时间。
