这不是时尚

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• 本书展现了兼具原创性与唯一性的街头服饰文化40年来的发展历程，详细记录了人物、事件、时间、地点、原因等信息。这场旅程的起点是1972年的美国泽西市（Jersey City），从这里燃起的星星之火，最终席卷了美国乃至全球。街头服饰形态多样、影响巨大；但本书的构思重点是杂志爱好者和小众亚文化群体在卧室里的手工DIY服饰，比如英国的Bromley Contin-gent，以及纽约市中心（Downtown）艺术圈的各种跨文化背景艺术家，本书在后面会详细展开。尽管分处大西洋的两端，美国、英国有着共同的文化触及点：一个是朋克文化的诞生地，另一个在推动涂鸦艺术全球化的过程中发挥了重要作用。 我们与Shawn Stussy取得了联系，就是他设计了那件改变ADZ一生的T恤。当我们问到他自己最喜欢的街头服饰是哪个品牌时，他很简单地回了一句：“我不追街头服饰。”（I do not follow streetwear.）这是我们得到的第一个关于街头服饰的洞见。不要跟随、不要照抄，只须全身心地投入你以之为信仰的文化；这也是我们写这本书的初衷。 街头服饰的影响力越来越大。不论是便宜的低端杂牌，还是顶级奢侈大牌，街头服饰的影响无处不在，因为它能够吸引到年龄较大的消费者，比如那些伴随着这些文化长大、现在已经人到中年、为人父母的顾客群体。我们将成为第一代把运动鞋穿一辈子的人。光阴飞逝，一转眼发号施令的权利轮转到了我们手中。我们是决策者、是专家，有权利决定衣服与生活方式的匹配关系。因此，街头服饰元素出现在了高定秀场上，未来也将如此。运动品牌也日益仰仗街头服饰的影响力来维持自身市场份额，尽管整体上各家为了迎合（潮流）发起人，不断提高造型的定制化程度。 (查看原文)

  糖渍柠檬 2022-10-06 13:53:09

• 广义来讲，街头服饰是一种流行趋势、它改变了美国的零售业，而后进一步席卷了全世界。它以亚文化风格颠覆主流，进而发展成几十亿美元的产业。街头文化原本定义了一种生活和思考方式、但随着它逐渐成为一种跨文化现象，涵盖的远远不只服饰而已；它以不断变化的方式促进文化兼容，激活更深层的情感体验，通过配饰、定制、颜色搭配和创作讴歌性能、美观、情感还有设计师的抱负。街头服饰曾经是财富、成功和社会地位的象征，也用作装扮气势的盔甲和工具。即便如此，它仍是年轻、乐观、积极向上的。它从耍酷的艺术不断进化，成为现今举足轻重、影响深远、快速扩张的时尚风格。 尽管街头服装业的一小部分群体被认为是大男子主义、性别歧视和恐同的，但他们仍然喜欢把自己描绘成这样——具有讽刺意味的是，据报道，street wear这个词是由非裔美籍同性恋设计师Willi Smith创造的，用来形容他在20世纪70年代设计的廓形休闲装。他与伴侣Laurie Mallet于1976年共同创造了运动服饰品牌Williwear，并成为时尚史上最成功的黑人设计师。 街头服饰最初是由运动服、工作服和军装演变而来的，并通过改善与重构，使它们从原来的用途中解放出来。街头服饰融合了这些不同元素的设计，并将它们重新组合——混搭、搭配——以赋予它们全新意义。现在你还能在任何城市的街道上看到这样的穿搭：灰色运动裤和棒球衫（运动服）、Timberland 靴子（工装），最后以绿色MA-1飞行员夹克（军装）作为点睛之笔。 运动服饰最初是为精英们设计的，在运动休闲时穿着，例如，打猎、骑马、马球、高尔夫、网球和爬山等。它的流行反映了过去几年来人们生活方式的变化，运动服饰不再是精英们的专属。这种服装以宽大的廓形和宽松的剪裁为代表，强调舒适、休闲和实用性（例如，在极端天气保护身体的同时保持轻便，方便活动），大多采用先进科技面料：汗衫布、戈尔特斯、天丝、杜邦棉、氯丁橡胶... (查看原文)

  糖渍柠檬 2022-10-06 13:53:09

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