惟有“吃”者留其名

朋友前天晚上醉酒，醒了之后给我打电话，说，完了完了，出丑了。我哈哈一笑，问道他干了什么，他说已经全然忘了，在厕所扶着墙壁，只顾得呕吐。上大学后，和这个朋友聚少离多，每年回去便是酒局，喝的尽兴，也都沉沉醉到烂泥一摊过，他和我说，自然是我能懂的。

蔡澜，业内有名的食评家，规矩一板一眼，懂酒，也懂得喝酒，深谙“酒事是人事，酒品是人品。”但遇着倪匡这样爱酗酒的人，也只能乖乖放下李渔的“五贵”，选择原谅，说“友情还是比喝酒重要的。”

朋友和朋友之间，原是有泾渭分明的线的，最起码酒量要相当，你喝醉了，他没醉，你苦哈哈的一瞬倾诉，道给清醒着的人，不斥于鸡同鸭讲，反之，他几杯就醉倒，你还没有醉，又会觉得此人没品。可情谊深了，这些条条框框全都自动失效了。

人和人如此依附牵扯，曼妙别离，人和美食之间也如此，这是我在蔡澜这本《碗净福至》最大的体会。

蔡澜能吃，是一般人想象不到的，绝对令人咂舌，

“虾饺、烧卖、鸡扎、萝ト糕、肠粉、鲮鱼球、粉棵、叉烧包和一盅排骨（一个人吃个精光)偶尔来四两千蒸,时常连灌两壶浓普洱。”

这仅一份早餐的数目。往往出去住酒店，还会被精心安排的酒席惊到，汕头金海湾酒店叫了一百多种点心，铺满整个桌子，想必也是知道蔡澜这一点。能吃也要算一种了不得的能力，现在有吃播，坐在镜头前表演吃的艺术，往往也是娇小的妙龄女子，看着柔柔弱弱，在吃上却颇具天赋，牙口极好，一个人吃上成年男子一天的饭菜也不是很稀罕的事情。口腹之欲，乃人生最基本的事业，一个人的一生不过是每天翻着自己的倒计时而已，能吃，已然胜出一点了，当然，并非毫无节制——吃出大肚腩，高血压可不美妙。

所以要会吃，蔡澜是会吃的。

七月底组团香港飞日本，驱车前往大阪，只为了吃最好的水蜜桃。一次能吃十二个。布达佩斯的菜市场，有巨大的香肠，佐以入食的芥末就有十多种。纽约富尔顿刚炸好的鲜虾，堪比日本天妇罗。吃粽子，从家乡潮州，吃到东莞，，嘉兴，再到台湾，甚至延伸到日本，马来西亚。在历史纵深处的办桌菜也被他发现，这种土的不能再土的菜，在吃过无数美食的蔡澜看来，“真”而且“巧”。

蔡澜，已经是合格的饕餮了。

食物的表征，是色香味俱全，是口腹的享受。食物的灵魂，则很悬，是一种形而上的哲学，这样讲或许会很艰深，蔡澜说：

“食物，个人喜恶是很强烈的”。

这就有了区别，像蔡澜那样吃遍天下，朴素的时候也很简单，一九七五年的西贡，一个商人请他去地下室，全天下最好的香槟和鱼子酱都在——我一直觉得能记住你生命中某一天吃的东西，是一种艰难的反哺，关于食物，是有记忆的，有感情的。只是大部分都仅仅为了吃而已。所以蔡澜提到的最好的粽子是饿的时候吃的那个，深表认同。

吃饭可以有很多规矩，也可以没有。有规矩时是对美食的尊重，没有时也有没有时的随性。吃，该是自由的。甚至浪漫的。

又想起来和那位朋友喝酒之前，他都会亲自下厨弄点小菜，有时是炒的又香又酥的花生米，有时候是时令正好的蔬菜，肉是不可少的，上好的五花肉，切的薄薄的一层，能看的透亮，烤的外焦里嫩，裹上洗净的生菜，送进嘴里，清新的肉香，一点不腻，是绝妙的享受。

过的富足，守得平淡，暮爨朝舂一生足。