笔记
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前言
太平公主着武官服饰跳舞
服妖：中国古代主流社会对不符合礼仪制度和常规习俗的服装的称呼，最早见于《洪范五行传》。欧阳修、宋祁等撰《新唐书》，对服饰习惯的关注是一个单独条目，名为服妖
第一章
麴（qū）氏，高昌王国麴姓皇族成员
纽约大都会艺术博物馆2004年曾举办“走向盛唐”展览
当铺在史料中称为“质库”
麴（qū）氏与丈夫张雄的墓在高昌古城（近今吐鲁番市）
1877，德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬Ferdinand von Richthofen创造“丝绸之路”一词，德语die Seidenstrasse，英语the Silk Road
旧金山亚洲艺术博物馆
钱币制作成本高，布帛成为贸易交换中的有力的补充资源
唐疆域最广时，东至高句丽，西抵咸海，北含贝加尔湖，南至今越南北部
高昌是第一个被唐太宗征伐并管理的绿轴政权
粟特人
羁縻，汉朝官员所创造的比喻词，用来形容国家对外来人口及边疆少数族群宽松的管理政策。注释中提到Jonathan Skaff认为这个中文复合词的字面意思是“马缰绳”和“牛缰绳”，表明唐朝官方对外来人口的态度是“将汉人等同于使用缰绳、控制着类似于驮兽的族群的‘人’”。
安北都护府：包括回纥及铁勒其他诸部等游牧族群
安东都护府：包括契丹、奚、高句丽等
安南都护府：涵盖部分近越南地区
唐军招募非汉族士兵入伍戍边，其数量的增长在西北地区导致权力结构的转移，为唐玄宗统治时期712-756的西域带来了不稳定性
均田制
租（粮食）庸（力役）调（实物税）制
裴寂
邓小南，《六至八世纪的吐鲁番妇女：特别是她们在家庭以外的活动》，《敦煌吐鲁番研究》第四卷
738，李林甫，《唐六典》
801，杜佑，《通典》
掖庭
仁井田陞《唐令拾遗》
马得志：《唐代长安城考古纪略》
8世纪韦述《两京新记》，北宋初年宋敏求《长安志》，清代徐松《唐两京城坊考》
1950s平冈武夫《长安和洛阳》
大秦景教流行中国碑（在碑林博物馆）
荣新江
粟特人-史姓家族
隋朝最致命的粟特人之一何稠
西安郊区何家村
邸店
《明皇杂录》：唐玄宗心爱的舞马为安禄山得，安死后为其副将田承嗣所得，田以为是战马，某天军中享乐作乐，马因此起舞，后被鞭打至死
李肇《唐国史补》：马嵬驿的一个老妇人得到了杨玉环的一只靴子，向游客收取把玩此物100文的费用，因此发财
第二章
禁奢令
《舆服志》
特权阶层的女性经常违反服饰限令
安乐公主“百鸟翎”
笞杖徒流死
反对生产奢侈浪费的非必需品的言论常常引用编撰于西汉末年批判汉武帝扩张主义政策的《盐铁论》
国家寄希望于通过控制供应（限制工匠的工作）来遏制时尚潮流
徐惠
唐玄宗发布了三个禁奢令：《禁珠玉锦绣敕》《禁用珠玉锦绣诏》《禁断锦绣珠玉制》
李倕（读若锤）
絁：读若施，1.一种粗绸，2.绢的别称
780年，唐德宗废租庸调和代宗时期颁布的临时附加税，采用两税法
布帛作为支付方式
《册府元龟》
唐德宗，陆贽
唐文宗，王涯
第三章
唐朝女性的服饰的主要组成部分：衫、襦、裙、披帛。
胡服
“史官在《舆服志》中记载了一些关于朝廷崇尚胡风的轶事，认为胡风过分深入是造成唐朝毁灭的一大原因。这种因对外过分开放而导致国家衰落的观点，在对汉朝扩张的讨论中就已经出现。正史中把“服妖”视为王朝崩溃的预兆，它是跨越文本类型的隐喻，从断代史到志怪小说都透露出这样的理念。在4世纪的志怪小说集《搜神记》中毛毡的穿戴就被认为是王朝衰落之兆”
《旧唐书》史官认为胡服的盛行顶峰是玄宗时期。写于安史之乱后，是对历史反思和“修正”的著作
胡服流行的背后是社会和性别差异的模糊化
张彦远，《历代名画记》，成书于847年
章怀太子李贤
周昉（读若访）《簪花仕女图》
在西安、吐鲁番和日本奈良，都发现了“树下美人”主题的画作
第四章
郑谷
益州，蜀锦
越州
克利夫兰艺术博物馆
隋唐王朝的织工制作出的丝绸纹样，与萨珊波斯的石刻和金属制品上的装饰图案惊人相似，何稠
窦师纶
纬面图案技术，束综提花机
夹缬染色，宋代辑录的唐代轶事集《唐语林》中说由玄宗妃嫔柳婕妤之妹发明
第五章
白居易《时世妆》
诗到元和体变新，唐宪宗年号元和，元和中兴
《上阳白发人》《请拣放后宫内人》
艺术史学家柯律格Craig Clunas
元稹《有所教》
秦韬玉《贫女》“为他人作嫁衣裳”
李山甫也有一首《贫女》
王庚武《五代时期北方中国的权力结构》
王建《织锦曲》
元稹《织妇词》：为达到缴税额度而卖力劳作的织布女工和因手艺出众为娘家羁留而耽误婚嫁的两位巧女
元稹《和李校书新题乐府十二首·阴山道》关于朝廷与回纥的丝绸、马匹互市
白居易《缭绫》
结语
黄巢起义，唐僖宗
韦庄《秦妇吟》
附录：纺织品基础知识
参考文献
邓小南《唐宋女性与社会》
