那些年，世界一起追的潮人
那些年，世界一起追的潮人
在吕克•贝松的《第五元素》里，我们在看到乔沃维奇近乎裸体的百叶窗时装的同时，也看到了外星歌唱家伊娃那巴洛克式的盛装。古老的法国宫廷服饰竟然比后现代的暴露更惊艳。这不是法国导演在炫耀本国传统，当卢卡斯在《星战》里表现阿米达拉公主的时候，也选择了宫廷时代的奢华造型。
《时尚的历程》在介绍宫廷时尚的时候，帮我们简单温习了一下17世纪以来的几位超越国界的时尚达人，直到今日我们总能在最潮的娱乐工业中发现他们的时尚基因被不断表达。
首先要说的是鼎鼎大名的太阳王路易十四。是他奠定了法国宫廷领导全欧洲时尚的地位。当时意大利四分五裂，西班牙光荣已尽，英国正崇尚新教的节俭，德意志被战争洗劫一空。而法兰西，迅速实现了政治统一，努力修补失落的民族灵魂，成了意大利文艺复兴之光的真正继承者。
路易十四执政以后，他面对国内林立的封建贵族，没有依赖赤裸裸的武力“削藩”，而是不可思议地用宫廷魅力削弱封建贵族的权力，强化皇室的权力，即所谓的“亲密政治学”（politics of intimacy）。具体做法如下：花费巨资建造富丽堂皇的凡尔赛宫，让这座宫殿使所有贵族的府邸黯然失色，寒碜得像仓库。接着制定一套优雅、繁缛的宫廷礼仪，让贵族们在这套礼仪之中，养成合度的言谈举止和对国王的敬畏与尊重。贵族渐渐忽视了手中的权力，而专心于在宫廷礼仪上的竞胜。路易十四继而营造一种不厌其烦地追求时尚、文化与艺术的宫廷生活，将可能会对皇权产生巨大威胁的人物牢牢地吸引到宫廷里，使其成为虔敬的廷臣，效法他的生活方式，而且以各种严格的宫廷礼仪将他们完全控制在自己的眼皮底下。
不断引领贵族们追求新时尚，是亲密政治学中至为关键的招数。伏尔泰曾经提到过路易十四亲自设计的一种绣着金银花纹的蓝色上衣。谁获准穿这种衣服乃是极大的恩宠。人们几乎象追求圣神骑士团的金链一样希望穿上这种衣服。虽然从本质上来说，这种蓝上衣和清朝皇帝赏赐的黄马褂一样，本质上都是显示与皇帝亲疏程度的一种视觉符号，但路易十四的蓝上衣首先被视为一种“时装”。
路易十四作为潮人，有很多衣着方面的创造，他戴金灿灿的假发，穿高跟鞋。利用这些手段和华丽的袍子使一米六的身材看上去非常威严壮观。作为潮人，他不仅在穿着上苦心达到扬长避短，而且还主导艺术潮流。他赞助画家，建筑师，自己参演宫廷舞剧，出演太阳神阿波罗。
花样层出不穷的时尚让他的廷臣们疲于追赶，而且在文化和艺术的濡染下，整个法国上层贵族渐渐由崇尚勇武变成追逐优雅。路易十四没用杯酒释兵权，他用艺术和时尚让贵族们慢慢自废武功。社会史学家Jennifer Jones 说：“法国的专制制度是一种以凡尔赛为舞台，以路易十四作为编剧和主要演员的国家戏剧。”
路易十四之后，法国的国家戏剧没有落幕，不过这回主角不再是国王路易十五或路易十六了。女性在宫廷中崛起，成了引领时尚的无冕之王。
蓬巴杜夫人活跃于法国宫廷的时候，大致是我国的康乾之际。她能演奏多种乐器，擅长油画和版画，美于容貌，娴于辞令，完美得很难不成为路易十五的情妇。她没有贵族的家世，但依靠非凡的美貌、才智，无可匹敌的时尚意识，她在凡尔赛宫里表现得比任何贵族都贵族。蓬巴杜时期的法国宫廷，时尚风格转变了：同路易十四所带动的威严、宏大、华丽的巴洛克时尚不同，蓬巴杜夫人所提倡的是一种精致、细腻、繁复又带有文人的高雅的洛可可式的时尚，前一种是男性的华丽，而后一种是女性的雅致。龚古尔兄弟将她描述为“洛可可艺术的王后和教母”。法国宫廷也具有了更多的女性的阴柔色彩。这种生活方式的繁复让今天最礼仪范儿的英国女王也望尘莫及。据说1746年的一位时尚女人需要一天换七到八次衣服，有晨装、骑装、散步装、出行坐马车的服装，晚宴时穿的服装，看戏时穿的服装。不仅是衣服，日常使用之物像扇子、袜子、肚兜、围裙、提篮都不厌其烦地精致，这一时期人们希望自己成为一件移动的艺术品。
蓬巴杜夫人更了解当时的艺术动向，敏锐地洞察到，艺术品作为传播自己形象的媒介的重要性。她把当时最顶尖的画家，如拉图尔，布歇请到宫廷里来，为她画像。她的光彩随着这些杰作的声名远播而横扫欧洲。这种模式和今天某位明星随着一则广告或一部电影而风靡世界大同小异。
这位洛可可教母在四十多岁的时候就去世了，颇受她有待的伏尔泰说：“当一个古代的书记员不能走路时，他的存在就是荒谬的；一位美丽的女人，也应该在她灿烂的生命的中间，就是四十岁时离去。”
蓬巴杜在最灿烂的时候陨落了，但女性继续住在宫廷时尚。登场的是路易十六的王后安东奈特。安东奈特讨厌任何严肃的费力的事情，而只愿意让自己的生命在享乐中度过，她倒愿意把自己的才智花在对于享乐的追求上。她是个好动的美女，安坐、倾听、读书或者思考都让她非常不耐烦。她没有远大理想和坚定信念，可以说，她的一生都在围绕着空虚转。而这样一位王后，对于艺术家来说却是再合适不过的一个表现对象了。在当时的艺术家作品中，安东奈特被表现为“一尊洛可可女神”。她不喜欢被画成一个威严富丽的皇后，她的御用女画家勒布伦把她画成一位沉迷于时尚和装扮的轻佻的年轻女人更合她的心意。或许她对宫廷时尚的作用，就是进一步“去政治化”。她甚至离开了权力中心凡尔赛宫，另建了一座小特里亚农宫。安东奈特完全废止了凡尔赛的宫廷礼仪，让她随心所欲地过一种有着王后的特权而无须承担任何王后责任的生活。小特里亚农宫的装饰和物品表面上看上去似乎十分脆弱，但却经久耐用，且组成和谐整体，既有仿古意味，又包含法国所特有的韵致，这就是“玛丽•安东奈特的风格”，“它以亲切、和谐为特征，取代了路易十四和路易十五时代意在炫耀的博大、豪华的风格。 这些器物淡雅、柔和的色调，轻巧、雅致、简约的形式主要是表现安东奈特作为一位美丽女人的魅力，而非作为王后的威严，这里追求的是轻松自如的享乐的生活艺术，而非辉煌的宫廷气派。
这位任性的王后在服饰和头饰上面似乎具有无限丰富的创意，因为她疲于超越别人对她的模仿。她每有新造型出来，很快就成了整个宫廷的模仿的对象，以致于一件新的时装很快就成了宫廷制服一样。所以她需要不断出花样，不沦为“制服王后”。
从路易十四到安东奈特，法国王室在把凡尔赛打造成全国乃至全欧洲的时尚中心的过程中，代价也极其巨大。竞相追逐奢侈服饰的过程中，不但很多廷臣债台高筑，不得不申请补贴、租金，或者申请各种优惠待遇，就连法国国王也开始陷入到财政危机中。凡尔赛每年要花掉王室一半的财政收入，安东奈特从成为王后的第一年开始，就债台高筑。这种“欲望政治”埋下了君主制度灭亡的伏笔。众所周知，法国大革命的一个起因就是资产阶级反抗国王加税。但就时尚本身而言，或许可以豁免这种政治谴责。毕竟两百年里，时尚领袖们将服饰艺术推向了一个极致，同时也催生了法国最早的时尚产业，奠定了今天法国的时尚工业的雏形。
在吕克•贝松的《第五元素》里，我们在看到乔沃维奇近乎裸体的百叶窗时装的同时，也看到了外星歌唱家伊娃那巴洛克式的盛装。古老的法国宫廷服饰竟然比后现代的暴露更惊艳。这不是法国导演在炫耀本国传统，当卢卡斯在《星战》里表现阿米达拉公主的时候，也选择了宫廷时代的奢华造型。
《时尚的历程》在介绍宫廷时尚的时候，帮我们简单温习了一下17世纪以来的几位超越国界的时尚达人，直到今日我们总能在最潮的娱乐工业中发现他们的时尚基因被不断表达。
首先要说的是鼎鼎大名的太阳王路易十四。是他奠定了法国宫廷领导全欧洲时尚的地位。当时意大利四分五裂，西班牙光荣已尽，英国正崇尚新教的节俭，德意志被战争洗劫一空。而法兰西，迅速实现了政治统一，努力修补失落的民族灵魂，成了意大利文艺复兴之光的真正继承者。
路易十四执政以后，他面对国内林立的封建贵族，没有依赖赤裸裸的武力“削藩”，而是不可思议地用宫廷魅力削弱封建贵族的权力，强化皇室的权力，即所谓的“亲密政治学”（politics of intimacy）。具体做法如下：花费巨资建造富丽堂皇的凡尔赛宫，让这座宫殿使所有贵族的府邸黯然失色，寒碜得像仓库。接着制定一套优雅、繁缛的宫廷礼仪，让贵族们在这套礼仪之中，养成合度的言谈举止和对国王的敬畏与尊重。贵族渐渐忽视了手中的权力，而专心于在宫廷礼仪上的竞胜。路易十四继而营造一种不厌其烦地追求时尚、文化与艺术的宫廷生活，将可能会对皇权产生巨大威胁的人物牢牢地吸引到宫廷里，使其成为虔敬的廷臣，效法他的生活方式，而且以各种严格的宫廷礼仪将他们完全控制在自己的眼皮底下。
不断引领贵族们追求新时尚，是亲密政治学中至为关键的招数。伏尔泰曾经提到过路易十四亲自设计的一种绣着金银花纹的蓝色上衣。谁获准穿这种衣服乃是极大的恩宠。人们几乎象追求圣神骑士团的金链一样希望穿上这种衣服。虽然从本质上来说，这种蓝上衣和清朝皇帝赏赐的黄马褂一样，本质上都是显示与皇帝亲疏程度的一种视觉符号，但路易十四的蓝上衣首先被视为一种“时装”。
路易十四作为潮人，有很多衣着方面的创造，他戴金灿灿的假发，穿高跟鞋。利用这些手段和华丽的袍子使一米六的身材看上去非常威严壮观。作为潮人，他不仅在穿着上苦心达到扬长避短，而且还主导艺术潮流。他赞助画家，建筑师，自己参演宫廷舞剧，出演太阳神阿波罗。
花样层出不穷的时尚让他的廷臣们疲于追赶，而且在文化和艺术的濡染下，整个法国上层贵族渐渐由崇尚勇武变成追逐优雅。路易十四没用杯酒释兵权，他用艺术和时尚让贵族们慢慢自废武功。社会史学家Jennifer Jones 说：“法国的专制制度是一种以凡尔赛为舞台，以路易十四作为编剧和主要演员的国家戏剧。”
路易十四之后，法国的国家戏剧没有落幕，不过这回主角不再是国王路易十五或路易十六了。女性在宫廷中崛起，成了引领时尚的无冕之王。
蓬巴杜夫人活跃于法国宫廷的时候，大致是我国的康乾之际。她能演奏多种乐器，擅长油画和版画，美于容貌，娴于辞令，完美得很难不成为路易十五的情妇。她没有贵族的家世，但依靠非凡的美貌、才智，无可匹敌的时尚意识，她在凡尔赛宫里表现得比任何贵族都贵族。蓬巴杜时期的法国宫廷，时尚风格转变了：同路易十四所带动的威严、宏大、华丽的巴洛克时尚不同，蓬巴杜夫人所提倡的是一种精致、细腻、繁复又带有文人的高雅的洛可可式的时尚，前一种是男性的华丽，而后一种是女性的雅致。龚古尔兄弟将她描述为“洛可可艺术的王后和教母”。法国宫廷也具有了更多的女性的阴柔色彩。这种生活方式的繁复让今天最礼仪范儿的英国女王也望尘莫及。据说1746年的一位时尚女人需要一天换七到八次衣服，有晨装、骑装、散步装、出行坐马车的服装，晚宴时穿的服装，看戏时穿的服装。不仅是衣服，日常使用之物像扇子、袜子、肚兜、围裙、提篮都不厌其烦地精致，这一时期人们希望自己成为一件移动的艺术品。
蓬巴杜夫人更了解当时的艺术动向，敏锐地洞察到，艺术品作为传播自己形象的媒介的重要性。她把当时最顶尖的画家，如拉图尔，布歇请到宫廷里来，为她画像。她的光彩随着这些杰作的声名远播而横扫欧洲。这种模式和今天某位明星随着一则广告或一部电影而风靡世界大同小异。
这位洛可可教母在四十多岁的时候就去世了，颇受她有待的伏尔泰说：“当一个古代的书记员不能走路时，他的存在就是荒谬的；一位美丽的女人，也应该在她灿烂的生命的中间，就是四十岁时离去。”
蓬巴杜在最灿烂的时候陨落了，但女性继续住在宫廷时尚。登场的是路易十六的王后安东奈特。安东奈特讨厌任何严肃的费力的事情，而只愿意让自己的生命在享乐中度过，她倒愿意把自己的才智花在对于享乐的追求上。她是个好动的美女，安坐、倾听、读书或者思考都让她非常不耐烦。她没有远大理想和坚定信念，可以说，她的一生都在围绕着空虚转。而这样一位王后，对于艺术家来说却是再合适不过的一个表现对象了。在当时的艺术家作品中，安东奈特被表现为“一尊洛可可女神”。她不喜欢被画成一个威严富丽的皇后，她的御用女画家勒布伦把她画成一位沉迷于时尚和装扮的轻佻的年轻女人更合她的心意。或许她对宫廷时尚的作用，就是进一步“去政治化”。她甚至离开了权力中心凡尔赛宫，另建了一座小特里亚农宫。安东奈特完全废止了凡尔赛的宫廷礼仪，让她随心所欲地过一种有着王后的特权而无须承担任何王后责任的生活。小特里亚农宫的装饰和物品表面上看上去似乎十分脆弱，但却经久耐用，且组成和谐整体，既有仿古意味，又包含法国所特有的韵致，这就是“玛丽•安东奈特的风格”，“它以亲切、和谐为特征，取代了路易十四和路易十五时代意在炫耀的博大、豪华的风格。 这些器物淡雅、柔和的色调，轻巧、雅致、简约的形式主要是表现安东奈特作为一位美丽女人的魅力，而非作为王后的威严，这里追求的是轻松自如的享乐的生活艺术，而非辉煌的宫廷气派。
这位任性的王后在服饰和头饰上面似乎具有无限丰富的创意，因为她疲于超越别人对她的模仿。她每有新造型出来，很快就成了整个宫廷的模仿的对象，以致于一件新的时装很快就成了宫廷制服一样。所以她需要不断出花样，不沦为“制服王后”。
从路易十四到安东奈特，法国王室在把凡尔赛打造成全国乃至全欧洲的时尚中心的过程中，代价也极其巨大。竞相追逐奢侈服饰的过程中，不但很多廷臣债台高筑，不得不申请补贴、租金，或者申请各种优惠待遇，就连法国国王也开始陷入到财政危机中。凡尔赛每年要花掉王室一半的财政收入，安东奈特从成为王后的第一年开始，就债台高筑。这种“欲望政治”埋下了君主制度灭亡的伏笔。众所周知，法国大革命的一个起因就是资产阶级反抗国王加税。但就时尚本身而言，或许可以豁免这种政治谴责。毕竟两百年里，时尚领袖们将服饰艺术推向了一个极致，同时也催生了法国最早的时尚产业，奠定了今天法国的时尚工业的雏形。
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