中国服饰史

　　随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。 　　民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。 　　女装在辛亥革命带来了多样化，除了一身袄裤之外，又多穿袄裙套装。20年代开始，妇女喜爱上由满族女装演变而来的旗袍。其工艺由清末的繁琐趋至简捷。造型上逐渐收紧腰身，突出人体曲线美。 1929年，民国政府规定蓝色六纽旗袍为妇女礼服。

　　明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。 　　明朝以朱正色，百官公服自南北朝以来紫色为贵，而在明代紫色自官服中废除不用；黄、紫之外，玄色也在禁例。 　　最有特色的是用“补子”表示品级。文官的补子纹样用禽鸟，武官用走兽，各分九等。如文官自一品以下，依次用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、黄鹂、鹌鹑，杂职练鹊；武官一品二品狮子，三品四品虎豹，五品熊罴，六品七品彪，八品犀牛，九品海马。平时穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。 　　服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色，不过由于推广植棉，棉布普及，衣着因而也有所改善。 　　清王朝，顺治九年，钦定《服色肩舆条例》颁布，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。 　　清代官服主要品种为长袍马褂。特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。 　　清朝官帽与前朝决然不同，都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”。帽后拖一束孔雀翎，称花翎，高级的花翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才能赏戴。四、五品以上的官员还项挂朝珠。 　　绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。 　　汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，再加上云肩，花样翻新无可底止。到晚清时，都市妇女已去群着裤，衣上镶花边、滚牙子。满族妇女着“旗装”梳旗髻（俗称两把头）。

　　官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。 　　宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却不穿唐时的乌皮靴，改着更便于平时起居的便鞋。 　　宋代遗老的代表性服饰（遗老服）为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。 　　劳动人民的衣着变得更短，原因是生产虽有发展，生活却益加贫苦。宋代农民和渔夫因而开始被称作“短衣汉子”。 　　宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。 　　宋代女装则一改唐风，讲求瘦长，以显露身材之苗条。 　　除官员的公服以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯；由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”，以一身缟素为美。花纹突破了唐代对称图案，生色折枝花尤为时尚。 　　宋时装大体有两类。一类为传统服装的继承和发展。以旋袄最有代表性，流行也最广泛。其特色：一是直领，二是对襟，三是小袖。 　　宋时装的另类，是对周邻少数民族服饰的吸收。 　　妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。 　　辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。 　　金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”俗语即由此而来。 　　元代汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。 　　元代长衣通名为袍，其式样在北方男女区别并不大。高级大官服多采用鲜明红彩织金锦，且沿袭金制从花朵大小定品级高低。