想当吃主儿不容易

以写美食成书的都是大家，譬如梁实秋之雅舍谈吃，汪曾祺之五味，赵衍之老饕漫笔等等，能够把一个“食色性也”写出文化韵味和人生情趣来并不是一件容易的事，也必得这些人来写才会有人看，他们多是拥有一些共同的特征：在文坛上有名气，是文化圈里的人；年龄上多是遗老或者已作古之人，至年轻者也要在五十岁以上；更重要的是除了本身学富五车之外，都有一定的家族渊源，或是书香门第或是权贵之家，至少你得有经济实力在五六十年代甚至解放前就能四处吃馆子，能够家里面自备厨师，南北风味、名菜细点、中西结合早就尝了个遍，这是一种什么境况？没这些见识，没这个本钱又怎么能成为吃主儿呢？
 
这本《吃主儿》侧重点还和其他书略有不同，所谓的吃主儿并不是作者，虽然在自小的耳熏目染之间也是遍览风情，一口浓重的老北京话在字里行间泼洒挥墨出三位老辈吃主儿的鲜活形象。至于作者，也许并没有继承这份天资，也许对于美食并不那么在意，这在他小时候并不愿意上馆子吃饭也不爱吃炸酱面和烤鸭等都能看出点踪迹，不过这并不妨碍他讲述别人的故事。
 
并没有天南地北的海阔天空，有的就是自家院落的寻常生活，在每日的买菜选料、准备工作、烹调手段、菜品罗列以及习俗趣谈中侃侃而谈。他说得很对，并不是只会评头论足的吃就是吃主儿了，还得会做、会买会选料、会学习创新吃出讲儿来，但是他们并不是厨师，他们是心中有一套信条，并自然而又虔诚的讲究这些信条的吃主儿。他们是些会生活，爱生活，讲究生活的可爱的人。