北非尽头的文艺圣地，从「垮掉的一代」到丘吉尔都在这里朝圣
坐落在北非尽头的丹吉尔，是摩洛哥王国离欧洲最近的城市。
这里是艺术家奔赴流逐之地，是国际间谍、走私、毒品、投机者的纸醉金迷天堂，是最早出现的同性恋城市......
无数作家、诗人、画家、演员、音乐家甚至政治家，都在这里长住或者定居。
野兽派大师马蒂斯、法国画家德拉克洛瓦、美国作家保罗·鲍尔斯、“垮掉的一代”作家们、滚石乐队、伊丽莎白·泰勒、女富豪芭芭拉·赫顿、英国首相丘吉尔......
丹吉尔的文化氛围与欧洲接近，又有浓郁的阿拉伯风情，四季如春，地貌丰富，一半海水另一半火焰，古老与新奇的结合，是吸引众多名人的原因。
保罗·鲍尔斯 作家 / 《遮蔽的天空》
保罗·鲍尔斯，双性恋，才华横溢的虚无主义作家。
鲍尔斯是第一个呼吁大家造访丹吉尔的美国作家，其本人也在摩洛哥生活了半个世纪。在他和“垮掉的一代”的带领下，整个欧美掀起了一股丹吉尔热潮。
鲍尔斯本来是一位出色的作曲家、旅行家、编剧和演员，平常不是帮Tennessee Williams设计一下舞台音乐，就是翻译一下法国存在主义大师萨特的剧本。
因为想出版关于几个自己的故事，出版社不太乐意，然后......他自己变成了作家。
1947年，鲍尔斯和同样有同性恋倾向的妻子移居丹吉尔，两年后，他在丹吉尔写完了长篇小说《遮蔽的天空》。
这本书成了鲍尔斯的成名作，后来被兰登书屋和《时代周刊》选为“100部最伟大的英语小说”。
同名电影版由被奥斯卡、金球奖最佳导演贝托鲁奇搬上大银幕，坂本龙一配乐，拿下金球奖和英国电影学院大奖。
多说一句，教授本人是这本书的狂热粉丝，不但收藏了此书各种语言的版本，其2017年的新作fullmoon就来自这本书。
保罗·鲍尔斯写道：
“我确信在生命中的某一时刻，我会来到一个奇异的地方，对其奥秘的揭示会让我醍醐灌顶，让我欣喜若狂，甚至让我万劫不复。”
对他而言，丹吉尔正是那个三者兼备的地方。
鲍尔斯眼中的丹吉尔，街道如门廊一般，推开门去，通往一间又一间的屋子。
鲍尔斯在丹吉尔乃至整个摩洛哥留下的照片，成了今天必须打卡的热门景点。
▶ 马拉喀什广场
▶ 菲斯
▶撒哈拉沙漠
威廉·巴勒斯 小说家 /《裸体午餐》
1954年，饱受毒瘾和精神问题困扰的巴勒斯来到了丹吉尔，在这里用4年时间完成了代表作《裸体午餐》。
这四年中的巴勒斯一直在大麻和药物的调节下写作，他的打字机不装订稿纸，又常常在迷乱的状态下手写书稿，边写边扔，边扔边写。
等到1957年凯鲁亚克和金斯堡远游至丹吉尔找到巴勒斯时，发现后来成为《裸体午餐》原本的手稿四处散落，有些甚至已经佚散。
两人大费周折，花了很长时间才勉强完成了整理和编辑。
当然，这个故事还有另一个版本——
据说当时凯鲁亚克和金斯堡在巴勒斯的房间整理手稿时，窗外忽然刮进了强风，吹乱了手稿的顺序。
巴勒斯提议不必整理了，就这样出版。
艾伦·金斯堡 诗人 / 《嚎叫》
1957年，艾伦·金斯堡和同性恋人彼得·奥洛夫斯基，以及阿兰·安森一起来到了丹吉尔，主要的目的是探访鲍尔斯与巴勒斯。
1961年，金斯堡重访丹吉尔，并鼓励鲍尔斯写信给城市之光书屋出版人劳伦斯·费林盖蒂，提议出版一本在嗑药状态下撰写的关于嗑药的短篇故事集，费林盖蒂接受了这个提议。
那年的七月二十一日，金斯堡还和鲍尔斯乘火车去了麦地那老朋友的家，呆了一整个星期。
1991年《滚石杂志》 （The Rolling Stone）刊登了不少艾伦．金斯堡的业余照片，其中有一幅就是罕见的保罗·鲍尔斯煮茶的照片。
杰克·凯鲁亚克 作家 /《在路上》
有人说，凯鲁亚克在丹吉尔什么也没做，除了抽大麻和狂喝滥饮。
也有人说，如果不是凯鲁亚克，就不会有世界名著《裸体午餐》的诞生。
当时巴勒斯刚写完《裸体午餐》，那时的书名还叫《裸体的欲望》，凯鲁亚克看到书稿把篇名错念成了《裸体午餐》。
巴勒斯觉得这个名字很有趣，就保留了这个书名——一部文学经典就这样诞生了。
亨利·马蒂斯 画家 /野兽派大师《舞蹈》
1912年-1913年，马蒂斯离开巴黎，在摩洛哥游览了七个月。
在这期间他所积累的东方元素和情怀反复体现在他后期的作品里面。
比如洛克菲勒家族刚拍出天价的《侧卧的宫娥与玉兰花》的灵感就是来自于马蒂斯的摩洛哥之行。
他画中的海滨城市丹吉尔，褪去了一丝丝野兽时期的热情，转而沉浸于低调的用色。
下面这幅《丹吉尔之窗》，作品没有透视，没有光影，只有很多很多蓝里点缀着一些暖色。
看着它，仿佛可以感受到凉爽的海风拂过脸颊，令人沉醉。
德拉克洛瓦 画家 /《自由引导人民》
1832年，作为在法国征服阿尔及利亚后前往摩洛哥外交使团的一部分，德拉克洛瓦去了北非。
这位名动欧洲的法国浪漫主义画家，在丹吉尔期间，他创作了许多人物和城市草图。
在这次旅行之后他创作了超过100幅来自或基于北非人民生活的绘画和素描。
滚石乐队 摇滚巨星 /《在拇指下》
滚石杂志在"史上最伟大的100位艺人"中将滚石乐队排名第四，他们在全世界预估已经销售超过两亿张唱片。
“最热卖艺人”，“最卖座巡回演唱会”，都曾经是滚石乐队的标签。
滚石乐队的创始成员Keith Richards多次到访丹吉尔，还带着团员们来到这个文艺圣地。
他曾经到访过摩洛哥的丹吉尔老城，从照片中可以看出，当年摩洛哥的少妇要裹着白袍。
1967年，Keith和滚石乐队的其他三位成员Brian Jones、Anita Pallenberg和Mick Jagger一起来到了摩洛哥，当时Mick还带上了他的新女友。
Mick 在丹吉尔和摩洛哥传统艺术Jajouka的表演者共舞。
Keith和Anita Pallenberg在马拉喀什。Anita Pallenberg是上世纪六、七十年代的摇滚icon。
伊丽莎白·泰勒 奥斯卡影后 / 《埃及艳后》
伊丽莎白·泰勒，20世纪最后一颗巨星。
她是经典的埃及艳后、好莱坞常青树和世界头号美人。
泰勒在丹吉尔有一座自己的“宫殿”——Palais Mendoub，上到美国总统，下到各路明星，纷纷聚集到这里参加宴会。
她对摩洛哥文化的喜爱，还体现在她爱穿卡夫坦长袍上，她本人也很喜欢到丹吉尔的Place du Petit Socco（滚石乐队的最爱）逛街。
对了，伊丽莎白·泰勒这座白色宫殿还是《007》系列的取景地。
丘吉尔 前英国首相 / 画家
英国首相丘吉尔，除了政治家之外，他还有另一个身份：画家。
摩洛哥是丘吉尔最爱的休憩度假地，他曾经在摩洛哥留下了许多画作。
1943年1月24日卡萨布兰卡会议结束后，美国总统罗斯福准备动身回国，丘吉尔却劝他说：
“你不远千里而来，要是不逛逛马拉喀什，那真的算白来一趟了。我一定要和你共赏白雪皑皑的阿特拉斯山的落日。”
于是两人一起看落日，留下了合影。
附：丹吉尔旅游攻略
如同所有的摩洛哥城市，丹吉尔也分老城和新城。
老城既古朴又多变，混合着欧洲各国建筑花样。新城则更加活力蓬勃，国内许多城市到10点便已静谧，但丹吉尔歌舞升平的夜晚才真正开始。
这里屹立着千年高墙，城堡沧桑，在狭窄的街巷里穿行，长袍尖帽羊皮拖鞋，走一万步都无法解开迷宫阵。
如果你到了丹吉尔，这些地方是必须打卡滴——
斯帕特尔角 Cape Spartel
斯帕特尔角，非洲的最西北角，跟我们三亚的天涯海角相比，这里更加名副其实。
Cape Spartel 矗立着一座黄色的灯塔，从这座灯塔望出去就是辽阔浩茫的海洋。据说摩洛哥200DH纸币的背面就是这座灯塔的图案。
这座灯塔还有一个特别之处：它的西边是大西洋，东面则是地中海。据说天气晴好的时候，登塔远眺，可以清晰地看到大西洋和地中海分界线处两种深浅不同颜色的海水。
非洲之洞 Hercules Cave
非洲之洞是一个洞穴式景观，当地人称之为“大力神洞”或“非洲之洞”。
非洲之洞最妙的地方在于，令人称奇的是，洞口竟酷似一幅翻转过来的非洲地图，甚至连马达加斯加岛都包括在内。
Kasbah古堡
古堡位于老城区内，沿着西北最高处走，会在陡峭的斜坡上遇见古堡Kasbah，从罗马时代开始的管理中心，老城的城中之城。
雄踞在旧城和海港之间的Kasbah城堡遗址，依然存在古代的迎宾厅、清真寺、法庭、苏丹王宫和国库等，是游客必到之处。
在这里可以俯瞰丹吉尔的全景，不同时分，不同面孔。
苏丹王宫（现城堡博物馆)
苏丹王宫（Dar el Makhzen) 已改名为城堡博物馆（Musee de la Kasbah，Museum of Moroccan Arts and Antiquities）。
这里陈列着摩洛哥历代珍贵的艺术品和文物，有迦太基、罗马的历史遗迹介绍，还能看到当年完好的御座大厅和豪华客厅，非常珍贵。
1920年代城堡建立了很多面朝大海的成排高级住宅，当年的艺术家、好莱坞明星和顶级富豪就在这些豪宅里夜夜笙歌。
大旅行家伊本·白图泰的墓地
城堡南面不远处，据说是中世纪大旅行家伊本·白图泰的墓地（未考证），每年都有无数人来朝圣。
伊本是比马可波罗还要伟大的伟大旅行家，他的游记是埃及小学生的指定读本，丹吉尔国际机场、世界最大的迪拜购物中心，月球正东面一个大陨石坑，都以他命名。
在1325年，21岁的他赴麦加朝圣，一去30年，仅靠脚、马、驴、帆船，旅行了12万公里，足以绕地球三圈，他几乎走遍了当时已知的世界，保存了珍贵的文史资料。
银匠街（Rue Siaghine）
老城西南面，是银匠街（Rue Siaghine），得益于19世纪犹太人在此经营银器而兴旺，不过摩洛哥独立后犹太人便散去了。
银匠街尽头是小广场Prtit Socco，当年《遮蔽的天空》作者保罗·鲍尔斯常常在此出没，至今仍有许多文艺青年前来瞻仰。
海军街（Rue de la Marine）
银匠街旁边的海军街（Rue de la Marine）也是绝佳选择，这里是昔日外国人、外交官、生意人的声色场所，遍布咖啡厅旅馆和商店。
前美国领事馆Old American Legation
老城南端还有一处必去的：前美国领事馆 Old American Legation，这是美国首座本土以外的国家历史名胜。
前美国领事馆坐落在在丹吉尔市区北侧的阿拉伯人聚集区内东南角，是一座白色的三层小楼，馆内藏有大量的古地图、家具、油画、印刷品和一些到过丹吉尔的艺术家们的绘画作品。
这里可以看到很多美国和摩洛哥的历史渊源和蛛丝马迹，甚至有华盛顿的亲笔信。
大广场Grand Socco
大广场又叫Place du 9 Avril 1947，为了纪念当年讲完独立宣言就被法国流放，后又重新登位的国王——穆罕默德五世。
大广场有两个“特产”，一个是长在凳子上的当地人，一个是橘色的柏阿比德清真寺，这座清真寺顶部采用彩色陶瓷砌盖。
圣安德烈英国教堂AnlicanChurchofSt. Andrew
圣安德烈是最特别的建筑，因为它完全不像一个英式教堂，塔楼的底座是方形的，一如清真寺的尖塔。
在教堂里面，穿过精致的拱形门进入祭坛，会发现用阿拉伯语写的“我们的天父”。伊斯兰教徒源源不断地从这里出发前往西班牙，希望传播他们的宗教，而7个世纪之后，在“收复失地运动”失败之后，他们又被迫离开。
正是有了他们，两种文化得以完美地融合在一起。
巴黎咖啡馆 cafe de paris
再向南是法国领事馆和法国广场（Place de France），最为出名的是巴黎咖啡馆cafe de paris。
这多亏了50年代“垮掉的一代”的大文豪们常常来此聚会，于是到今天为主我们还是到处看到丹吉尔的第三个特产：用咖啡杯种出来的男人。
当年的波西米亚咖啡馆与低俗酒吧早已不复存在，
但步行在丹吉尔的大街小巷里，我们依然可以感受到微微的颓废往日风情。
威廉·巴勒斯把丹吉尔称作“国际中间地带”，各种奇怪的事情都可能在这里发生，就好像在屋顶上穿越是再寻常不过而已。
这里夜生活丰富多彩，街上的人来自世界各地，文化氛围非常多样又包容。
既有蓬勃的欧式建筑，也有阿拉伯古堡和苏丹皇宫，还有犹太人留下的银匠街。
你可以徜徉斯科小广场（Prtit Socco）寻找作家保罗鲍尔斯，去海军街（Rue de la Marine）点杯咖啡坐下，当年这里可都是军官。
丹吉尔广阔的包容性，是由它独特的历史造成的，在它漫长的历史中曾被不同的民族和文化所侵染。
从1923年到1940年，丹吉尔由英、法、西三国共管，后由英、法、西、意四国共管，1952年到1956年又由美、英、法、西、荷、比、葡、意八国共管。
30多年的国际共管期，吸引了犹太人和外侨迁居，以及大批政治难民，这让丹吉尔成了国际间谍最活跃的城市之一。
加之有免税港和较宽松的管制，丹吉尔也是投机者的天堂。
银行、外企、声色场所，毒品、走私、同性恋，在这里暗流涌动。暧昧的城市氛围、糅合了辛辣阳光和咸涩海风的异国情调，给了欧美艺术家无尽的创作灵感。
也许时代久远，你未必能从马蒂斯的蓝色窗口里，看出丹吉尔如何影响他狂野原始的画风；
你也不会深究为何没有德拉克洛瓦，就没有以后的梵高；
你甚至无法从《欲望街车》里认出谁是白兰度和费雯丽；
也未曾翻阅《遮蔽的天空》：这个异国夫妻双双出轨的故事，还会存在什么生命关怀、灵之壮美？
但丹吉尔就是活生生影响了一代艺术家与艺术。
走完丹吉尔，也就到了北非的尽头。但旅人，却永远不会停下脚步。正如保罗·鲍尔斯在《遮蔽的天空》里所说：
旅人没有归途，此地和彼地对他们而言并无区别，所以旅人的脚步总是很慢。他们可能花费数年时间，从地球上的某个地方游荡到另一个地方。在待过的那么多地方里，他觉得很难说清到底哪里才最像家乡。
